gala67 в Поездка во Францию и Германию. Кольмар, Риквир, монастырь св. Одили, МительбергхаймИтак, мы в Эльзасе. Жизнь здесь началась еще в доисторические времена, о чем свидетельствуют найденные скелеты мамонтов. Люди здесь поселились в период неолита. Еще до нашей эры здесь жили кельты, но, так как письменности у них не было, то и свидетельств практически не осталось. Цивилизация тут начинается в 1-ом веке до н.э., когда сюда пришли римляне. Они строят дороги, мосты, аквидуку и т.д. Тогда же здесь начинает развиваться торговля. Первые евреи тут появляются, естественно, в этот же период. Римляне привозят сюда свои товары, включаяя вино. Немного парадоксально, но первые вина в Эльзасе были итальянскими. Затем сюда приходят германцы (алеманны), потом франки (тоже, кстати, германское племя). Название Эльзас впервые упоминается где-то в начале 7-го века и означает: "сидящие на речке Иль". Кстати, на французском это произносится "Альзас". Еще один парадокс - французы считают Эльзас колыбелью французского языка. Дело в том, что один из первых документов на старофранцузском - это "Страсбургские клятвы" 9-ого века. Тем не менее, эльзасский диалект является диалектом немецкого, а не французского языка. В 11 - 12-ом веках Эльзас стал частью Священной Римской Империи. В 13-ом веке здесь правит Фридрих II, который, по совместительству, считался еще и иерусалимским королем. Интересно, что когда в 14-ом веке, особенно после эпидемии чумы, Европа переживает некий "закат", эти темные времена не затронули Эльзас. Здесь образуется декаполис - союз десяти эльзасских городов. К появившимуся в 16-ом веке протестанству Эльзас отнесся вполне равнодушно: он не распространился здесь так широко и активно, как в Германии (за исключением Страсбурга), но и гонений на протестантов не было. Протестаны, будучи торговцами, в некотором роде вытесняют евреев. Где-то в 14-15-ом веках евреи постепенно изгоняются из крупных городов, но, тем не менее, им позволяется жить в сельской местности. Поэтому, почти в каждой эльзасской деревне есть еврейский квартал. Поначалу они занимаются сельским хозяйством, на что очень быстро накладывается запрет, затем некоторое время - ремеслами, но и это им запрещают. В конце концов, основным еврейским занятием стало ростовщичество. В 17-ом веке Эльзас довольно сильно был затронут 30-летней войной. Кольмар тогда заключил договор с Францией и, добровольно перейдя в состав Франции, сохранил автономию. Собственно, то же самое происходит со всем Эльзасом: правит здесь Франция, но очень мягко, что и обеспечило преданность Эльзаса Франции. После франко-прусской войны, в 1871-ом году Эльзас аннексирован Германией, а после 1-ой мировой войны Франция возвращает себе Эльзас.
Осмотр Эльзаса мы начали с одного из его самых живописных городов - Кольмара (Colmar). Впервые он упоминается в 9-ом веке под названием Columbarium. Затем, в 13-ом веке он стал вольным имперским городом, а в 14-ом - присоединился к эльзасскому декаполису. Центр города сохранился где-то с 15-17-го веков - периода Возрождения.
На въезде в город стоит статуя свободы, так как эта подаренная Америке Францией дама, ставшая символом Нью-Йорка, была сделана кольмарским скульптором Бартольди.
Побывавшему в Кольмаре в 18-ом веке Вольтеру город не понравился, отзывался он и нем весьма нелестно : "Этот ужасный город, где я живу в ужасном доме. Кольмар - маленький город, полуфранцузский, полунемецкий, но полностью ирокезский. Здесь все исповедуются, и все ненавидят друг друга." А по мне так здесь очень даже ничего
Ну а это одно из самых известных зданий Кольмара - Дом Голов (Maison des Tetes)
Он был построен в начале 17-го века для крупного торговца Антона Бургера, а название получил из-за того, что его фасад украшают более ста разных рож
Не знаю, посчитаны ли в качестве голов и эти зверюшки
В начале 20-го века в доме Голов располагалась винная биржа, в честь чего дом был увенчан такой вот фигурой винодела работы Бартольди (тот самый, автор статуи Свободы)
Тоже, своего рода, статуя свободы. Сегодня там тоже наливают: в здании расположены гостиница и ресторан.
Гуляем дальше
Мэрия
Интересно, что после 17-го века в центре Кольмара практически ничего не строилось. Наверное, это не очень хорошо с точки зрения развития города, но гораздо лучше с точки зрения туриста, глазеющего на всякие красивости.
Очень много фахверковых домиков (собственно, как и везде в этом регионе)
Живописное окошко
Дом цеховиков (17 век)
Примечательно, что в начале 19-го века в этом доме была синагога. В начале 16-го века евреев изгнали из Кольмара (как и из других городов Эльзаса) в деревни. Вернулись евреи сюда после французской революции, и тогда им дали это здание, которое служило синагогой несколько десятилетий. Затем евреи построили свою синагогу
Во время второй мировой войны синагоги Эльзаса практически разрушены не были. Евреи, пережившие катастрофу, в основном возвращались в Страсбург. В Кольмаре община настолько мала, что службы в этой синагоге проходят только по большим праздникам.
Идем дальше
Цветущая романтическая подворотня
И вообще, здесь все окошки цветут
Площадь Жанны д'Арк
Напротив - очень интересный домик Винни Пуха
Все-таки очень приятно гулять по этим улочкам
Ну а это дом конца 15-го века - старая таможня
Так постепенно мы дошли до самого живописного и самого туристического района Кольмара - "маленькая Венеция"
Кроме речки, здесь есть и романтические улочки
и маленькие цветочки,
и такие вот кольмарские гандолы
Много видела на фотографиях, что на этих "гандолах" катают туристов, но сегодня никто никого не катал (может, они уже сезон закрыли). Название "маленькая Венеция", естественно, туристическое, и появилось оно в 1970-е годы. Все здесь было очень ветхим, и все это в 20-ом веке хотели снести. К счастью, не снесли, а, наоборот, отреставрировали и "причесали", так что туристы здесь теперь ходят толпами.
В общем, красиво в Кольмаре везде
Дом начала 17-го века работы архитектора Альберта Шмидта
А чертик на нем, завидя нас, аж рот открыл от удивления
А из этого дома какой-то мужик выглядывяет
Ну и ангелочки всякие
А еще здесь много магендавидов
Оказывается, это символ эльзасских пивоваров, а совсем не то, о чем мы подумали
Еще один очень знаменитый кольмарский дом - дом Пфистера 16-го века (купец Пфистер поселился здесь в 19-ом веке), а балкончик добавлен в начале 20-го века
За углом - собор
И совсем рядышком - дом-музей Бартольди
Местная фауна
и флора
Ну очень живописный домик
Площадь, по-видимому, имени Кубика Рубика
Прикольный флюгер
В конце Рафи дал нам немного свободного времени и мы попили кофе с вкусненькими пирожными. Вольтер, в свое время, жаловался на отвратительный кофе в Кольмаре, но, похоже, за прошедшие с того периода почти 300 лет, кофе здесь варить научились. Да и сам Кольмар нам, в отличие от Вольтера, очень понравился.
А вообще Эльзас славен своими винами. И именно в районе Кольмара, благодаря довольно сухому климату, очень развито виноделие. Так что, следующим пунктом нашей программы стало посещение деревни Риквир (Riquewihr) - одного из центров виноторговли еще со времен средневековья. Риквир находится на "винной дороге Эльзаса" и входит в ассоциацию самых красивых деревень Франции. В 14-ом веке Риквир получил статус города. Большинство строений здесь относится к 15-17 векам. В 17-ом веке, после тридцатилетней войны, город перестал развиваться, и теперь его, скорее, можно назвать деревней. Но городские ворота у него есть
И, естественно, вокруг сплошные виноградники
Риквир является одним из самых туристических мест Эльзаса, здесь действительно есть на что посмотреть
Никогда не могла спокийно пройти мимо меренг
Главная улица Риквира, улица де Голля, начинается от мэрии
Но боковые улочки гораздо более симпатичны, да и народу меньше
С 16-го века Риквир стал протестантским городком. Причем, население было довольно богатым , судя по большому количеству каменных домов периода Ренесанса
А эта Оленья улица
И вот такая страшилка над входом в дом
Остатки городских укреплений
Было в Риквире и еврейское гетто. В 16-ом веке евреям было запрещено жить здесь (как и в других городах Эльзаса), но название осталось - "еврейский двор"
Сегодня там расположен музей пыток.
А вот и символ эльзасских пивоваров,
а это, надо полагать, пекарей
Есть еще всякие красивости
Рафи дал нам здесь около часа свободного времени. Можно были или сесть пообедать, или пойти по винным погребкам. Мы решили пойтипоклюкать дегустировать.
После третьего погребка жизнь оказалась прекрасной и удивительной.
Вина мы пробовали разные и всякие, но, в результате, в каждом погребке покупали исключительно Гевюрцтраминер (как-то так получилось...)
Последний взгляд на Риквирские виноградники
и снова в путь - в сторону аббатства святой Одили. Одиль - это местная святая, покровительница Эльзаса. Она родилась в 7-ом веке в семье Эльзасского герцога, причем родилась она слепой. Для папы-герцога это было совершенно неприемлемо и он повелел умертвить ее, но мама-герцогиня, чтобы спасти дочь, спрятала ее в монастыре. Чуть позже, святой Эрхард,епископ Регенсбурга, во сне увидел ангела, который велел ему отправиться в тот самый монастырь, найти слепую девочку и крестить ее. После крещения и молитв Эрхарда, девочка, естественно, прозрела. Еще позже она предстала перед своим отцом, который захотел выгодно выдать ее замуж. Но, так как Одиль решила посвятить свою жизнь Богу, то ей снова пришось спасаться бегством от отцовского гнева. Но все-таки, в конце концов, отец раскаялся и принял дочь, подарив ей монастырь. Святая Одиль занималась врачеванием разных хворей, в основном - слепоты. Аббатсво является бывшим герцогским замком, превращенным в монастырь. До 16-го века аббатство процветало, но затем, после пожара, какое-то время стояло в запустении. Пришла пора протестанства, и святую Одиль как-то подзабыли. Вспомнили же о ней в 17-ом веке с приходом французов, которые сделали все для восстановления культа этой святой. В 19-ом веке епископат Страсбурга выкупает это место и превращает его в место поломничества, но не действующий монастырь. Св. Одиль сегодня является символом эльзасского католичества. Под горой св. Одили есть сооруженная кельтами стена 5-го века до н.э., назначение ее до сих пор неясно.
Со стен аббатства открываются совершенно потрясающие виды
А так выглядит само аббатство
В часовенках есть очень интересные мозаики
Ниже по склону горы расположен источник, согласно преданию, возвращающий зрение, но мы туда не пошли, а поехали дальше - в деревушку Миттельбергхайм (Mittelbergheim). Деревня эта, как и Риквир, входит в ассоциацию самых красивых деревнь Франции, но, в отличии от Риквира, совсем не является туристической. Я не видела здесь ни одной сувенирной лавки, да и туристов, кроме нас, здесь не было вообще. Хотя деревушка очень даже симпатична. Естественно, главное здесь - виноделие
Все кругом цветет
Встречаются всякие красивости
Мэнчалэ - держатель ставень
Домики здесь, в основном, 17 - 18-го веков
Винные погребки тут тоже имеются, но увидев такую толпу туристов (по-видимому, это здесь редкость) и понимая, что пробовать-то будут, а покупать врядли, наливать нам не стали. Вообще, создается впечатление, что жители Миттельбергхаима не очень-то хотят превращать свою деревню в туристический объект. Наверное, они правы. Лично мне понравилась именно спокойное, "несувенирное", очарование этой деревушки. Оно здесь все какое-то настоящее
Просто живут они так, не для туристов, а для себя
Никак не могу спокойно пройти мимо рябинки
А главное богатство Миттельбергхайма, как, впрочем, и всего Эльзаса, все-таки - виноград
"Домой", в Страсбург, мы вернулись довольно рано, так, чтобы успеть по-человечески встретить субботу. Естественно, вечером мы пошли гулять. Сразу взяли курс на "маленькую Францию"
Причем, пришли мы сюда с вполне определенной целью: очень кушать хотелось. А здесь много уютненьких ресторанчиков, в одном из которых мы и поужинали. Заказали типичные страсбургские блюда. Луковый пирог оказался ну просто потрясающе вкусным, так и таял во рту. В качестве основного блюда мы заказали baeckeoffe (вроде как по-русски это будет бекеоффе, а переводится, как "печь пекаря") - это картошка, тушенная с тремя видами мяса: бараниной, говядиной и свининой. В нашем baeckeoffe были еще свиные ножки. Пока ждали, прочитали историю этого блюда. Как и многие другие национальные блюда, оно было придумано простонародьем. Его готовили в день большой стирки, когда на готовку времени не было. Поэтому накануне картошка с мясом и ставилась в печь, где все это дело томилось много часов (этакий эльзасский чолнт). Кстати, все хозяйки несли свои горшки в печь к пекарю, отсюда и название. Естественно, у каждой хозяйки был свой секрет его приготовления. И тут нам принесли ЭТО. На троих перед нами поставили огромный казан в форме утятницы, до краев наполненный этим самым baeckeoffe. Сидевшая с нами за компанию, но ничего не евшая,Сильва при виде этого начала по-тихоньку в ужасе сползать под стол. Мы, от такого количества еды, тоже несколько офонарели и даже не сообразили сфотографировать это. Самое смешное, что мы почти справились. То есть картошки там осталось, пожалуй, на нормальную порцию, но мясо мы съели все. И с большим удовольствием. У Сильвы же, по-моему, ужас от этого действа смешивался с восхищением. Стоило все это дело 66 евро на троих.
Полностью желудочно удовлетворенные, мы пошли догуливать
Осмотр Эльзаса мы начали с одного из его самых живописных городов - Кольмара (Colmar). Впервые он упоминается в 9-ом веке под названием Columbarium. Затем, в 13-ом веке он стал вольным имперским городом, а в 14-ом - присоединился к эльзасскому декаполису. Центр города сохранился где-то с 15-17-го веков - периода Возрождения.
На въезде в город стоит статуя свободы, так как эта подаренная Америке Францией дама, ставшая символом Нью-Йорка, была сделана кольмарским скульптором Бартольди.
Побывавшему в Кольмаре в 18-ом веке Вольтеру город не понравился, отзывался он и нем весьма нелестно : "Этот ужасный город, где я живу в ужасном доме. Кольмар - маленький город, полуфранцузский, полунемецкий, но полностью ирокезский. Здесь все исповедуются, и все ненавидят друг друга." А по мне так здесь очень даже ничего
Ну а это одно из самых известных зданий Кольмара - Дом Голов (Maison des Tetes)
Он был построен в начале 17-го века для крупного торговца Антона Бургера, а название получил из-за того, что его фасад украшают более ста разных рож
Не знаю, посчитаны ли в качестве голов и эти зверюшки
В начале 20-го века в доме Голов располагалась винная биржа, в честь чего дом был увенчан такой вот фигурой винодела работы Бартольди (тот самый, автор статуи Свободы)
Тоже, своего рода, статуя свободы. Сегодня там тоже наливают: в здании расположены гостиница и ресторан.
Гуляем дальше
Мэрия
Интересно, что после 17-го века в центре Кольмара практически ничего не строилось. Наверное, это не очень хорошо с точки зрения развития города, но гораздо лучше с точки зрения туриста, глазеющего на всякие красивости.
Очень много фахверковых домиков (собственно, как и везде в этом регионе)
Живописное окошко
Дом цеховиков (17 век)
Примечательно, что в начале 19-го века в этом доме была синагога. В начале 16-го века евреев изгнали из Кольмара (как и из других городов Эльзаса) в деревни. Вернулись евреи сюда после французской революции, и тогда им дали это здание, которое служило синагогой несколько десятилетий. Затем евреи построили свою синагогу
Во время второй мировой войны синагоги Эльзаса практически разрушены не были. Евреи, пережившие катастрофу, в основном возвращались в Страсбург. В Кольмаре община настолько мала, что службы в этой синагоге проходят только по большим праздникам.
Идем дальше
Цветущая романтическая подворотня
И вообще, здесь все окошки цветут
Площадь Жанны д'Арк
Напротив - очень интересный домик Винни Пуха
Все-таки очень приятно гулять по этим улочкам
Ну а это дом конца 15-го века - старая таможня
Так постепенно мы дошли до самого живописного и самого туристического района Кольмара - "маленькая Венеция"
Кроме речки, здесь есть и романтические улочки
и маленькие цветочки,
и такие вот кольмарские гандолы
Много видела на фотографиях, что на этих "гандолах" катают туристов, но сегодня никто никого не катал (может, они уже сезон закрыли). Название "маленькая Венеция", естественно, туристическое, и появилось оно в 1970-е годы. Все здесь было очень ветхим, и все это в 20-ом веке хотели снести. К счастью, не снесли, а, наоборот, отреставрировали и "причесали", так что туристы здесь теперь ходят толпами.
В общем, красиво в Кольмаре везде
Дом начала 17-го века работы архитектора Альберта Шмидта
А чертик на нем, завидя нас, аж рот открыл от удивления
А из этого дома какой-то мужик выглядывяет
Ну и ангелочки всякие
А еще здесь много магендавидов
Оказывается, это символ эльзасских пивоваров, а совсем не то, о чем мы подумали
Еще один очень знаменитый кольмарский дом - дом Пфистера 16-го века (купец Пфистер поселился здесь в 19-ом веке), а балкончик добавлен в начале 20-го века
За углом - собор
И совсем рядышком - дом-музей Бартольди
Местная фауна
и флора
Ну очень живописный домик
Площадь, по-видимому, имени Кубика Рубика
Прикольный флюгер
В конце Рафи дал нам немного свободного времени и мы попили кофе с вкусненькими пирожными. Вольтер, в свое время, жаловался на отвратительный кофе в Кольмаре, но, похоже, за прошедшие с того периода почти 300 лет, кофе здесь варить научились. Да и сам Кольмар нам, в отличие от Вольтера, очень понравился.
А вообще Эльзас славен своими винами. И именно в районе Кольмара, благодаря довольно сухому климату, очень развито виноделие. Так что, следующим пунктом нашей программы стало посещение деревни Риквир (Riquewihr) - одного из центров виноторговли еще со времен средневековья. Риквир находится на "винной дороге Эльзаса" и входит в ассоциацию самых красивых деревень Франции. В 14-ом веке Риквир получил статус города. Большинство строений здесь относится к 15-17 векам. В 17-ом веке, после тридцатилетней войны, город перестал развиваться, и теперь его, скорее, можно назвать деревней. Но городские ворота у него есть
И, естественно, вокруг сплошные виноградники
Риквир является одним из самых туристических мест Эльзаса, здесь действительно есть на что посмотреть
Никогда не могла спокийно пройти мимо меренг
Главная улица Риквира, улица де Голля, начинается от мэрии
Но боковые улочки гораздо более симпатичны, да и народу меньше
С 16-го века Риквир стал протестантским городком. Причем, население было довольно богатым , судя по большому количеству каменных домов периода Ренесанса
А эта Оленья улица
И вот такая страшилка над входом в дом
Остатки городских укреплений
Было в Риквире и еврейское гетто. В 16-ом веке евреям было запрещено жить здесь (как и в других городах Эльзаса), но название осталось - "еврейский двор"
Сегодня там расположен музей пыток.
А вот и символ эльзасских пивоваров,
а это, надо полагать, пекарей
Есть еще всякие красивости
Рафи дал нам здесь около часа свободного времени. Можно были или сесть пообедать, или пойти по винным погребкам. Мы решили пойти
После третьего погребка жизнь оказалась прекрасной и удивительной.
Вина мы пробовали разные и всякие, но, в результате, в каждом погребке покупали исключительно Гевюрцтраминер (как-то так получилось...)
Последний взгляд на Риквирские виноградники
и снова в путь - в сторону аббатства святой Одили. Одиль - это местная святая, покровительница Эльзаса. Она родилась в 7-ом веке в семье Эльзасского герцога, причем родилась она слепой. Для папы-герцога это было совершенно неприемлемо и он повелел умертвить ее, но мама-герцогиня, чтобы спасти дочь, спрятала ее в монастыре. Чуть позже, святой Эрхард,епископ Регенсбурга, во сне увидел ангела, который велел ему отправиться в тот самый монастырь, найти слепую девочку и крестить ее. После крещения и молитв Эрхарда, девочка, естественно, прозрела. Еще позже она предстала перед своим отцом, который захотел выгодно выдать ее замуж. Но, так как Одиль решила посвятить свою жизнь Богу, то ей снова пришось спасаться бегством от отцовского гнева. Но все-таки, в конце концов, отец раскаялся и принял дочь, подарив ей монастырь. Святая Одиль занималась врачеванием разных хворей, в основном - слепоты. Аббатсво является бывшим герцогским замком, превращенным в монастырь. До 16-го века аббатство процветало, но затем, после пожара, какое-то время стояло в запустении. Пришла пора протестанства, и святую Одиль как-то подзабыли. Вспомнили же о ней в 17-ом веке с приходом французов, которые сделали все для восстановления культа этой святой. В 19-ом веке епископат Страсбурга выкупает это место и превращает его в место поломничества, но не действующий монастырь. Св. Одиль сегодня является символом эльзасского католичества. Под горой св. Одили есть сооруженная кельтами стена 5-го века до н.э., назначение ее до сих пор неясно.
Со стен аббатства открываются совершенно потрясающие виды
А так выглядит само аббатство
В часовенках есть очень интересные мозаики
Ниже по склону горы расположен источник, согласно преданию, возвращающий зрение, но мы туда не пошли, а поехали дальше - в деревушку Миттельбергхайм (Mittelbergheim). Деревня эта, как и Риквир, входит в ассоциацию самых красивых деревнь Франции, но, в отличии от Риквира, совсем не является туристической. Я не видела здесь ни одной сувенирной лавки, да и туристов, кроме нас, здесь не было вообще. Хотя деревушка очень даже симпатична. Естественно, главное здесь - виноделие
Все кругом цветет
Встречаются всякие красивости
Мэнчалэ - держатель ставень
Домики здесь, в основном, 17 - 18-го веков
Винные погребки тут тоже имеются, но увидев такую толпу туристов (по-видимому, это здесь редкость) и понимая, что пробовать-то будут, а покупать врядли, наливать нам не стали. Вообще, создается впечатление, что жители Миттельбергхаима не очень-то хотят превращать свою деревню в туристический объект. Наверное, они правы. Лично мне понравилась именно спокойное, "несувенирное", очарование этой деревушки. Оно здесь все какое-то настоящее
Просто живут они так, не для туристов, а для себя
Никак не могу спокойно пройти мимо рябинки
А главное богатство Миттельбергхайма, как, впрочем, и всего Эльзаса, все-таки - виноград
"Домой", в Страсбург, мы вернулись довольно рано, так, чтобы успеть по-человечески встретить субботу. Естественно, вечером мы пошли гулять. Сразу взяли курс на "маленькую Францию"
Причем, пришли мы сюда с вполне определенной целью: очень кушать хотелось. А здесь много уютненьких ресторанчиков, в одном из которых мы и поужинали. Заказали типичные страсбургские блюда. Луковый пирог оказался ну просто потрясающе вкусным, так и таял во рту. В качестве основного блюда мы заказали baeckeoffe (вроде как по-русски это будет бекеоффе, а переводится, как "печь пекаря") - это картошка, тушенная с тремя видами мяса: бараниной, говядиной и свининой. В нашем baeckeoffe были еще свиные ножки. Пока ждали, прочитали историю этого блюда. Как и многие другие национальные блюда, оно было придумано простонародьем. Его готовили в день большой стирки, когда на готовку времени не было. Поэтому накануне картошка с мясом и ставилась в печь, где все это дело томилось много часов (этакий эльзасский чолнт). Кстати, все хозяйки несли свои горшки в печь к пекарю, отсюда и название. Естественно, у каждой хозяйки был свой секрет его приготовления. И тут нам принесли ЭТО. На троих перед нами поставили огромный казан в форме утятницы, до краев наполненный этим самым baeckeoffe. Сидевшая с нами за компанию, но ничего не евшая,Сильва при виде этого начала по-тихоньку в ужасе сползать под стол. Мы, от такого количества еды, тоже несколько офонарели и даже не сообразили сфотографировать это. Самое смешное, что мы почти справились. То есть картошки там осталось, пожалуй, на нормальную порцию, но мясо мы съели все. И с большим удовольствием. У Сильвы же, по-моему, ужас от этого действа смешивался с восхищением. Стоило все это дело 66 евро на троих.
Полностью желудочно удовлетворенные, мы пошли догуливать